Classic Worldtimer Worldtimer es una funcionalidad original para aquellas que les gusta viajar, o estar conectados con diferentes mercados globales. Para entender los husos horarios nos tenemos que remontar a 1884, donde se crea la conferencia internacional del meridiano y donde comienza a estandarizarse la idea de partir la tierra en meridianos, comenzando en el de Greenwich, o meridiano 0. Un año después, en 1885 un relojero especializado en autómatas comenzó a desarrollar un reloj con la función de horas mundiales. Pero no es hasta 1912, en la conferencia internacional de la hora, cuando se llega a un acuerdo para partir la tierra, en husos horarios, según el movimiento rotatorio respecto al sol. Cada 15º se realizará un cambio de hora partiendo del meridiano cero, Greenwich. Hacia el Este serán positivos hasta +12 y hacia el Oeste serán negativos, hasta -12. ¿Por qué? El sol sale por el Este y se oculta por el Oeste, por ese motivo, si vamos hacia el sol sumaremos horas, porque el sol nos da el paso del tiempo vivido y si nos alejamos del sol, es como si no lo hubiéramos vivido todavía y por ese motivo restaremos horas que faltan por vivir. En 1931, cuando el relojero Louis Cottier, (hijo del mencionado al inicio del artículo), desarrollo en su taller, el primer worldtimer moderno de bolsillo. Permitía mover 24 husos horarios con un bisel giratorio que mostraba las principales ciudades del mundo. Rápidamente las marcas mas prestigiosas se interesaron por ello, Patek Philippe, Vacheron Constantin, … Cottier a lo largo de su vida evoluciono su idea del worldtimer, desarrollando 455 calibres diferentes. ¿Cuál es el secreto de un Worldtimer? Poder ver al mismo tiempo todos los husos horarios que hay en el globo terráqueo. El sistema de calculo es aparentemente sencillo, 15º de longitud es equivalente a una hora, partiendo del meridiano 0. Hacia la derecha, es decir hacia el Este, se aumenta en una hora y hacia la izquierda, es decir, al Oeste, cada 15º se restará una hora. Frederique Constant apuesta por esta complicación desde 2012, donde presenta su Classic Worldtimer con el calibre FC-718. Una apuesta que llega hasta nuestros días y que le ha cosechado éxito y prestigio a la marca. Esta versión de la colección Classic es elegante y tiene un tamaño perfecto. Con una caja redonda, de acero, de 42 mm, acabada en brillo, con el bisel integrado y con el mismo acabado. Su legibilidad es incuestionable, en la parte exterior de la esfera están los 24 husos horarios representados con el nombre ciudades como Londres, Ginebra, Los Ángeles, El Cairo, Dubái, … justo debajo hay otro anillo que representa el valor numero que le daremos a la hora y que ajustaremos cuando lo pongamos en marcha. El anillo tiene dos colores blanco de 6 a 18 y azul el resto. Este cambio de color representa la diferencia entre el dia y la noche. La indicación del huso horario local se mostrará en el centro de la esfera con un mapa de fondo sobre el que se deslizan concéntricamente la agujas de hora y minutos. En relieve aparecen los índices circulares que incorporan luminiscente al igual que las agujas para poder ver sin luz. A las 6, hay una subesfera que representa el calendario del mes. El calibre manufactura FC-718, se puede ver al dar la vuelta al reloj y disfrutar de un acabado que contrasta muy bien en todas sus piezas. Tornillos azulados, rotor dorado, puentes y pletinas con diferentes perlados. Un calibre automático, que trabaja a 28.800 alternancias, con una reserva de marcha de 38 horas. Para sujetar este reloj a la muñeca incorpora una correa de aligátor azul, con un cierre desplegable, fácil de ajustar y utilizar. Un reloj muy especial para los aficionados a la relojería, por ser una serie limitada de 1.888 piezas y por ser el más económico del mercado, tan solo 4.195€. Para comprar o más información aquí:

Para hablar de calendario perpetuo, deberíamos entender como fue la división del tiempo en la historia. Muchos piensan que fue en 1582, cuando el papa Gregorio XIII, dio identidad al calendario que utilizamos en nuestros días, conocido como el calendario Gregoriano. Pero el solo hizo una modificación para acercarlo más al calendario solar. Quien creo el inicio del calendario fue Alejandrino Sosígenes en año 46 A.C., por sugerencia de Julio Cesar, quien instauro el año en 365 días y cada 4 años en 366, repartiendo los meses entre 30 y 31 días dependiendo del mes y en febrero de 28, excepto cada 4 años que seria 29 días y serviría para ajustar ese pequeño desfase que acumulamos cada día. El papa Gregorio XIII quiso ir un paso más alla para que se acercara más al calendario solar, por ello, estableció otra excepción que pocos conocen y es que los finales de siglo deben ser divisibles por 400 para considerarlos bisiestos. No lo veremos, la mayoría, pero el 2100 y el 2200 no serán años bisiestos y se mantendrá febrero con 28 días. Una vez entendido esto, vamos a hablar de un calendario perpetuo en relojería. ¿Cómo conseguir mecánicamente que cada mes un reloj cambie automáticamente el día? El inventor del calendario perpetuo en un reloj de bolsillo, fue Thomas Mudge, en 1762. En la actualidad si alguien quiere verlo hay uno de estos relojes con caja de oro, en el museo británico. Se considera una de las complicaciones relojerías, al alcance de muy pocos. De hecho, el primer calendario perpetuo en un reloj de pulsera tardo casi 200 años en fabricarse. Patek Philippe en 1925 creo su el primer calendario perpetuo en un reloj de pulsera. Cuatro años después sería Breguet. El montaje y ajuste de las piezas era muy laborioso y podía durar más de un mes, hasta que quedara todo montado y funcionando. Si se paraba, solo un experto debía manipular el reloj, ya que, si se ajustaba incorrectamente, era necesario desmontarlo o había que parar el reloj hasta que llegara a su fecha que hubiéramos puesto por error. Hay ruedas que cambian cada segundo y algunas no se moverán hasta dentro de 4 años. En la actualidad los calibres han evolucionado mucho y se han colocado mas sistemas de ajuste para permitir que su ajuste sea sencillo, aunque un poco más laborioso que la simpleza de un horas y minutos. Frederique Constant desde hace tiempo, desarrollo entre sus calibres FC-775, un calendario perpetuo con fase lunar, que permite disfrutar de su elegancia y buena legibilidad a todos los aficionados a la relojería. Esta versión colocada en una caja de acero inoxidable de 41 mm, en su diseño highlife, le permite tener un aspecto muy versátil tanto para vestir, como para ir más casual. Con grosor de tan solo 12mm, se acopla perfectamente a la muñeca con el brazalete metálico, pero para el verano incorpora de regalo una segunda correa de caucho azul, a juego con la esfera que puedes cambiar tú mismo. La esfera es muy sencilla de leer, en el centro están las agujas de hora y minutos, a las 12 tenemos una subesfera con dos indicaciones: en la parte exterior los meses y en la parte interior con eje cardinal que lo divide en cuatro partes, para diferencias los años normales del bisiesto que se representa con una L, arriba a la izquierda. A las 9 se encuentra la subesfera con los días de la semana, a las 3 la ultima subesfera con los días del mes y a las 6, la media esfera nos muestra una fase lunar muy legible y que firma debajo con el logo de la marca. Todo ello unido con ese grabado en la esfera del globo terráqueo que sirve para unir todas las indicaciones. El ajuste del calendario es muy sencillo, desde la corona controlamos la hora, los minutos y el día del mes y el resto de ajustes, a través de pulsadores colocados estratégicamente en ambos laterales de la caja. Por detrás, podemos ver el calibre automático, fácilmente identificable con su masa oscilante dorada. Los tornillos azulados y el perlado de los puentes muestran el buen acabado de un reloj que no dejara indiferentes a quien lo compre, ya que es el calendario perpetuo más económico del mercado, tan solo 9.150€. Para más información aquí

Descubrimos SIE, junto a su CEO, Ana Alonso. Ana es la CEO de esta singular visión del turismo y el ocio de alto standing en España. Desde sus inicios, tenia claro que le gustaba trabajar en este sector, aunque comenzó estudiando química. Tiene una larga trayectoria con este perfil de clientes y servicios. En la actualidad es miembro del consejo general de Madrid capital del lujo. También es directora del área de turismo y lujo, en el club de negocios Probusiness Place. Su dilatada experiencia, le ha llevado a lo largo de estos años a descubrir las carencias y necesidades de un sector tan importante como es el turismo de lujo. Tras unos meses de diseño y planificación, en 2022, nace SIE, una consultoría colaborativa que une instituciones públicas y empresas privadas. El proyecto tiene cuatro pilares básicos de trabajo: cultura, sostenibilidad, servicios e inversiones. En la consultoría que ofrecen a sus clientes, analizan los flujos de trabajo, su calidad, su adaptabilidad para cumplir con las normas y la capacidad formativa del capital humano. Algo crucial para la consecución de los objetivos marcados. Desarrollan junto al cliente un plan completo de acción, que les permita llegar a cumplir con sus expectativas, realizando las formaciones necesarias y supervisando las areas de mejora y eficacia de los mismas. Si contamos con todo, pero nos falla el plan económico, o de viabilidad, hemos acabado. Por ello, SIE, cuenta con inversores que den soporte financiero y conviertan en realidad cualquier buen proyecto. Es tan importante la formación del capital humano que han creado, “SIE Academy”, el complemento perfecto para satisfacer todas las carencias que puede tener las diferentes equipos de servicio y trato con los clientes. Cuentan con un claustro de expertos en diferentes áreas: Atención al cliente, gestión de equipos, wellness, experiencias con los clientes de diferentes culturas como la mejicana, china, árabe, americana, japonesa,... ¿Son iguales la cultura japonesa y la americana? El trato de un cliente japonés es distinto, al de un norteamericano, sus culturas son diferentes, por ello hay que aprender sus hábitos y costumbres, para que cada huésped se sienta, como se merece, de lujo. También hemos asistido a la 2ª edición de los premios SIE, que reconocen la excelencia corporativa de las empresas y empresarios que más han destacado a lo largo del año. Esta vez, el lugar elegido ha sido la terraza del hotel Bless de Madrid. Spain is Excellence, este año ha premiado a: Iberia, Banco de Sabadell, Acciona cultura, IE University, Federación española de baloncesto, artista como Eladio de Mora, (dEmo), o La Academia de las artes escénicas. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Juan José Güemes, Vice President Finance at IE University. Jose María Lopez-Galiacho. Presidente de Acciona cultura. Jose Manuel Candela Barreiro, Director Territorial Centro en Banco Sabadell. Eladio de Mora, dEmo. Fernando Romay, Federación española de baloncesto. Teresa Parejo Navajas, Directora de Sostenibilidad en Iberia. Cayetana Guillén Cuervo, Presidenta de la academia de las artes. Gracias Ana, por mostrarnos tu visión de las relaciones humanas y unir la multiculturalidad.

Longines es una de las marcas más longevas de la relojería Suiza. Su fundador Auguste Agassiz en 1832 se asoció con otros relojeros para crear un taller de relojería en Saint-Imier. En aquella época, las piezas se fabricaban en las casas de los relojeros y posteriormente se montaban en el taller. En 1852 su sobrino Ernest Francillon, se hace responsable del taller y decide convertirlo en la primera manufactura, uniendo bajo el mismo techo, a algunos de los mejores artesanos de la época. Dio un paso más y mecanizo el sistema de producción, mejorando el control de calidad. En 1857 comienza a construir la fábrica, en un terreno que localmente conocían como “Es Longines”, de ahí Ernest coge la idea para el nombre de la marca. Desde su inauguración en 1867 ha permaneció en el mismo lugar. Fue la primera marca registrada en la Oficina Federal de propiedad Intelectual (OFPI) y posteriormente en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, (OMPI), donde su logo alado con cuerpo de reloj de arena, sigue siendo el registro más antiguo. El cronógrafo Flyback fue invención de Longines. Sus primeros modelos flyback nacen en 1925, aunque no fue reconocida su patente hasta el 16 de junio de 1936. Un cronógrafo es una función paralela a la hora, minutos y segundos de cualquier reloj, está permite hacer mediciones parciales de tiempo, para ello suele contar con dos pulsadores paralelos a la corona del reloj, a las 2 y a las 4. El superior acciona y para la marcha del cronógrafo. El pulsador inferior, lo vuelve a la posición de cero. Todo ello supone unos 3” de tiempo para poder poner otra vez en marcha el cronógrafo. Cuando necesitamos hacer mediciones rápidas de tiempo, sobre todo en competiciones, o antiguamente, en vuelos donde debías tomar el tiempo al sobrevolar una zona, era importante la rapidez. La función flyback, como muy bien dice su nombre vuelo atrás, o regreso a cero, es una acción directa, presionando un único pulsador, la aguja regresa a cero y se pone en marcha inmediatamente, ahorrando esa pérdida de 3” que comentábamos antes y evitando cualquier posible averia por hacerlo rápido con el sistema convencional. Esta nueva edición, se ha realizado con todo lujo de detalles, en dos versiones: con esfera negra, más vintage, ya que combina con una correa de cuero marrón, o una NATO camel. La otra versión, con esfera azul y con una correa textil, a juego, con un aspecto más vaquera. Ambos modelos, se les puede poner un brazalete metálico, ya que su estanqueidad es de 100 mts y puedes bucear con él. Una caja de acero de 42 mm, con bisel cerámico negro, o azul según la versión. Los números arábigos de la esfera, en relieve, con un canteado bronce y rellenos de superluminova y la esfera soleil, le proporcionan una buena legibilidad, además de una estética muy elegante. El calibre tiene una reserva de marcha de 68 horas, garantiza su anti magnetismo, gracias a la espiral de silicio que incorpora y para demostrar su fiabilidad, le incorporan la certificación COSC. El precio es de 4.850€, para los modelos de correa de piel o tela y de 4.950€, para el brazalete metálico. Para más información aquí

MKT, Impulso y Progreso. El rol del marketing en un nuevo escenario mundial Madrid, 22 de junio de 2023 – En una noche donde la creatividad, la innovación y el compromiso social se dieron cita, los Premios Nacionales de Marketing celebraron su XV edición, reconociendo a las marcas y profesionales que han destacado por su excelencia en el ámbito del marketing en España. Organizados por la Asociación de Marketing de España (AMKT), estos galardones se han consolidado como un referente en el sector, premiando las estrategias más destacadas en diversas categorías. Este año hubo un reconocimiento especial al sector del turismo por su esfuerzo y dedicación. Tras una gran remontada después de la pandemia, con un crecimiento de 130%, siendo el que más ha aportado al crecimiento económico español de este año y poniéndonos en la punta de lanza global. Inmaculada Benito y Enrique Arribas Otra de las menciones especiales fue a Iñigo Urrechu, anfitrión de los premios, en Uzalacain la finca,donde se han celebrado los premios en los últimos años y doble celebración ya que Zalacain, cumple 50 años. Iñigo Urrechu y Víctor Conde Gran Premio Nacional de Marketing: Cupra La marca automovilística Cupra se alzó con el máximo galardón por su estrategia global y sus excelentes resultados en un mercado altamente competitivo. Ignacio Prieto, Global CMO de Cupra y Seat, destacó el trabajo del equipo al afirmar: “Hace cinco años Cupra era una idea muy loca y gracias al equipo hemos hecho esta marca muy grande. Una ventaja competitiva para Cupra es estar en España porque aquí tenemos un talento espectacular” . Categoría Marca: Ouigo El operador ferroviario Ouigo fue reconocido por su exitoso lanzamiento en el mercado español. El jurado destacó su capacidad para encontrar un hueco y dotarse de un posicionamiento claro en un mercado muy maduro y consolidado, así como su política de precios y campañas de publicidad poco convencionales . Categoría Innovación: Cruapán de Bimbo Bimbo sorprendió con el lanzamiento de Cruapán, una fusión entre cruasán y pan de molde, dirigida a aportar indulgencia al desayuno diario sin perder la practicidad. La campaña se enfocó en captar un público más joven mediante un plan de medios totalmente digital, convirtiéndose en un tema popular en redes sociales . Categoría Marketing Social: “Redes Vivas” de Abanca La campaña “ Redes Vivas ” de Abanca destacó por su impacto social y mediático al reutilizar redes de pesca abandonadas en instalaciones deportivas y dar empleo a las “redeiras”, mujeres que se ocupan de tejerlas y arreglarlas. Se reciclaron casi 2.000 kilos de redes, mostrando un compromiso real con la sostenibilidad y la inclusión social . Categoría Internacionalización: Torrons Vicens La empresa turronera Torrons Vicens fue premiada por su esfuerzo en exportar su producto y desestacionalizar su consumo. Su estrategia incluyó la creación de turrones poco convencionales, el cobranding y la colaboración con grandes chefs, llevando un producto tradicional a nuevos mercados internacionales . Categoría Start-ups y PYMES: Blue Banana Brand La marca de moda Blue Banana Brand fue reconocida por su estrategia de diferenciación mediante un posicionamiento orientado a la sostenibilidad y la aventura. Su enfoque fresco y comprometido ha captado la atención de un público joven y consciente . Categoría Patrocinio: Ibercaja Ibercaja recibió el primer premio por la creación del espacio cultural y de entretenimiento Delicias en Madrid. Este proyecto ha revitalizado una zona carente de oferta cultural en la capital y ha generado empleo directo e indirecto, demostrando cómo el patrocinio puede tener un impacto positivo en la comunidad . Reconocimientos Profesionales Mejor Profesional de Marketing: Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia, fue reconocida por su liderazgo al frente del departamento de Marketing, convirtiéndolo en el motor de toda la organización y consiguiendo resultados sobresalientes. Mejor Equipo de Marketing: El equipo de Marketing de Hijos de Rivera fue premiado por su metodología de trabajo, espíritu de equipo, nivel de compromiso e innovación, y por las estrategias de marketing exitosas llevadas a cabo en los últimos años . Líder Empresarial Impulsor del Marketing: María Carceller, CEO de Grupo Rodilla, fue reconocida por su labor como impulsora del marketing desde su posición al frente del grupo, consiguiendo una notable evolución de marca y fomentando una cultura organizacional centrada en el cliente . Reflexiones Finales La XV edición de los Premios Nacionales de Marketing ha puesto de manifiesto la capacidad del marketing para adaptarse a los cambios, impulsar la innovación y generar un impacto positivo en la sociedad. Las campañas premiadas son ejemplos de cómo las marcas pueden conectar con sus públicos de manera auténtica y significativa, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. En un entorno cada vez más dinámico y exigente, el marketing se consolida como una herramienta esencial para construir marcas sólidas, fomentar la innovación y promover valores que resuenen con las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Gracias AMKT por esta gran labor.

Kari Voutilainen: Ti 28. Este maestro relojero finlandés, desde sus inicios como marca, en el año 2002, tuvo un objetivo claro: consolidar un equipo de trabajo cercano y de confianza, donde crear piezas únicas, a gusto de los clientes más exclusivos. Su filosofía comienza con un nivel de exigencia excepcional y una sensibilidad especial. Cuida hasta el mínimo detalle, en cada pieza, j que todas son acabadas a mano. La visión de sus piezas, nunca nos dejó indiferentes, siempre opinábamos lo mismo acerca de la elegancia de las esferas, su atemporalidad, se puede decir que están exentas de falsas modas pasajeras, y como colofón, en el reverso de cada reloj, el deleite era único al contemplar el acabado de sus calibres, la constante preocupación por distribuir las ruedas de trasmisión, el volante, sus puentes, platinas, … tanto para conseguir, mayor eficacia, como por disfrutar de una gran visibilidad de cada uno de los detalles. Nos hipnotizaba en ese movimiento armónico y acompasado propio de una obra de arte relojero, a la altura de muy pocos. Como buen maestro, ha tratado de mejorar la eficacia y longevidad de su calibre, combinando lo mejor de los mayores avances de la alta relojería. Por un lado, reducir a 18.000 alternancias, su latido acompasado. Podrían pensar los entendidos que afectaría a la precisión del reloj, pero Voutilainen ha optimizado con un escape que para equilibrarlo y darle más estabilidad, lo realiza con dos ruedas paralelas. El otro gran secreto consiste en un volante más grande con una espiral Phillips, de acabado poco convencional, gracias a una curva Grossmann, poco conocida, pero más estable y eficaz a bajas oscilaciones. El 28 Ti, premiado, en el 2019, como mejor reloj de caballero, en los premios de la Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève, a supuesto un gran cambio, en su estilo, que no en su línea de habitual elegancia, además como respuesta a nuestras suplicas, el maestro ha traído ese gran volante, esa espiral y el escape de doble rueda, a la parte frontal, ubicado en la esfera a las 10, para disfrute de todos. Las dos ruedas de escape, bajo el volante y en continuo movimiento contrastan perfectamente, gracias al color azul galvanizado, que combina perfectamente con los anillos de los extremos de sus agujas y los indicadores de la parte exterior de la esfera. De esta manera, podemos atraer nuestra mirada y relajarnos mientras observamos su movimiento armónico, más lento que la mayoría de los calibres del sector que necesitan trabajar a 28.800 alternancias, para conseguir la energía necesaria, que les garantice la correspondiente precisión en sus relojes. En la parte posterior del reloj, se encuentra un pequeño segundero a las 12, además de una indicación de reserva de marcha a las 6 en forma de media luna, que atrapa una placa, en la parte inferior, donde nos muestra su exclusividad mencionando el modelo y el número tan reducido de serie limitada, 0/8. El calibre, se monta en una caja de 39 mm, en titanio, ya característica de sus anteriores versiones, redondeada y equilibrada en conjunto, con asas en forma de gota de agua, que coronan este original reloj, sujeto a la muñeca con una correa de alligator. Este magnífico instrumento de medir el tiempo esta destinado a un selecto grupo de ocho coleccionistas que serán los afortunados en hacerse con alguna de estas singulares piezas, que podemos definir como obras maestras. Algo habitual en Kari Voutilainen. ¿Alguien da más? El precio de tan exclusivo reloj es de 86.000 CHF ¡Enhorabuena a los afortunados!

El valor del tiempo Vivo cerca de una iglesia, cada hora oigo sus campanas, que me recuerdan el valor del tiempo. Te paras, escuchas durante unos segundos, mientras cuentas 1, 2, 3, 4, 5, … ya ha pasado otra hora de este magnifico día que debo disfrutar cada segundo, porque no volverá. En los comienzos de la relojería mecánica, allá por el siglo XIV , en las torres de edificios emblemáticas de las principales ciudades europeas, se escuchaban las horas. La diferencia con los edificios actuales, como el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, es que los relojes no tenían había esferas, ni agujas que mostraran visualmente la hora , pero sí se podían escuchar desde kilómetros a la redonda el gong de sus campanas. Por eso, el sonido, es tan importante. La nitidez e intensidad, para poder llegar a cada rincón. La sonería en Suiza, tiene un valor excepcional. Sólo se deposita la confianza de sus creaciones, a los grandes maestros relojeros. En este gremio, sólo se te consideraba maestro relojero, cuando creabas un reloj con sonería, no tanto por la complicación mecánica, si no por la complicación acústica. Puedes crear un reloj aparentemente bien hecho,  bonito, pero si suena mal, todo tu trabajo será un fracaso. Desde sus inicios, Patek Philippe , con su nivel de exigencia, se quiso desmarcar del resto, creando piezas que demostraran su poder, haciendo lo más difícil que se puede hacer en relojería y que sólo es creado por grandes maestros, “la sonería”. Por eso en 1.839, tan sólo cuatro meses después de fundar la empresa, registró su primer reloj de bolsillo con repetición de minutos . Tras diferentes versiones e investigaciones para reducir su tamaño, es en 1916 , cuando crean la primera repetición de cinco minutos, de pulsera y curiosamente, aunque en la actualidad, es una complicación que valora más el público masculino, esta versión fue creada para una muñeca femenina. Hoy vamos a disfrutar de la experiencia, la sabiduría y la elegancia del Patek Philippe, 6301P. Esa “P”, ya nos identifica que el reloj debe ser especial, porque está fabricado en caja de platino, de 44,8 mm. Sus líneas redondeadas, desde la punta de las asas, que sujetan esa correa de aligátor negra brillante, recorrerán nuestra muñeca, de un extremo a otro, acoplándose perfectamente, por su ergonomía y limpieza. Además, incorpora, como en todos los relojes de platino, un diamante oculto entre la carrura y la correa, algo que representa la exclusividad del mismo. Este modelo también tiene otra excepción, de una nueva generación y es que lo han situado a las 12, en vez de a las 6, que era lo habitual. El pulido de toda la parte frontal de la caja del reloj, desde ese bisel cóncavo, que actúa como un catalejo con el cristal de zafiro ligeramente abombado, permite sumergirnos en su esfera negra, perfecta, sencilla, legible. Podemos ver muchas esferas, pero no sabemos qué las hace diferentes, aunque nos gusten más. En este caso, el negro atemporal e intenso de esta esfera, se consigue con una técnica denominada “Grand Feu”, que comenzó a utilizarse en relojería a lo largo del Renacimiento.  La traducción del francés sería gran fuego, porque es un estilo de esmaltado, muy laborioso, que muy pocos artesanos son capaces de hacer. Comienza con la preparación del metal, posteriormente, se van sucediendo capas de esmalte, que se van fijando a más de 800º centígrados de temperatura , creando una lámina lisa perfecta, que mantendrá su aspecto y color a lo largo del tiempo.   Los números, estilo Breguet, con un diseño de líneas curvas pulidas y ligeramente inclinadas se han realizado en oro blanco. Se fijan a la esfera, creando ese relieve que nos representa las horas. Las agujas de hora y minutos, con forma de espada, es también inusual que lleven luminiscente en las piezas creadas por la marca ginebrina y además incorporando la soneria. ¿Por qué esta incorporación? Al tener sonido para escuchar la hora, no es necesario ver la hora con ausencia de luz. El 6301P, muestra la versatilidad y actualidad colocando luminiscente en las agujas e indicadores situados encima de los números, para ahorrar energía pudiendo ver perfectamente la hora con ausencia de luz. Eso demuestra con pequeños detalles, como Patek Philippe evoluciona y se adapta a los nuevos tiempos, que cada vez más se busca el ahorro de energía, pero manteniendo su filosofía clásica y elegante. El segundero, descentrado, que se encuentra a las 6, en una subesfera, tiene la peculiaridad que no realiza un movimiento continuo, sino a saltos fijos y precisos, (es una de las patentes de este reloj). Este novedoso sistema, aporta un control regulable de la energía, facilitando con mayor precisión, la reserva de marcha real que tendrá el calibre. A las 9 y con la palabra Mouvement, podemos ver la representación gráfica de la energía que dispone el movimiento de la hora, minutos y segundos, que, en este caso, puede llegar a 72 horas. A las 3, nos encontramos con la palabra, Sonnerie, que representa la indicación de reserva de marcha de la parte más importante de este reloj, la sonería, que será de 24 horas, a pleno rendimiento, es decir, que en la función de Gran Sonería el reloj emitirá sonido cada hora y cada cuarto de hora, a lo largo de 24 horas. Las dos semiesferas que aparecen a las 3 y a las 9, representan el poder tecnológico de este reloj. Son dos indicaciones de reserva de marcha, que nos miran como dos ojos que guiñaran de arriba hacia abajo, con cada pequeña aguja, en oro blanco, para decirnos cual es la reserva de marcha de este reloj. Lo más importante, destacar es que el reloj emite 3 sonidos diferentes: grave, para las horas, grave-medio-agudo, paras los cuartos y agudo, para los minutos. Esto lo realiza con 3 martillos, en vez de dos, que es lo habitual, lo que genera más consumo de energía, pero mejora la calidad y variedad de sonido. ​ Cuando escuchéis este reloj debéis tener en cuenta que el platino es muy noble pero mal transmisor del sonido y por lo tanto podría dificultar su calidad, pero la separación del timbre que además está anclado al calibre y no a la caja, junto a los dos cristales de zafiro por delante y por detrás hacen que escuchar este reloj sea un disfrute. Alguien me dijo hace mucho tiempo “quien tiene un negocio lo atiende y si no lo vende”. Este es uno de los valores de excelencia de esta marca independiente. Su actual presidente, Thierry Stern se involucra personalmente en la sonería, escuchando cada una de las piezas antes de enviarlas al cliente. En la caja, a las 6, entre las asas, en la parte exterior de la caja, se encuentra un gatillo, protegido de cualquier impacto, o manipulación inconsciente, donde podemos elegir los 3 modos que dispone el reloj para la gestión de la sonería. En la posición central se ejecutará, la función más completa que ya hemos explicado, La Gran Sonería. Si lo desplazamos a la izquierda, ejecutará la función Pequeña Sonería. ¿Cuál es la diferencia? El reloj en este caso, emitirá las horas completas y en los cuartos, en vez de repetir la hora en la que estemos, seguido del cuarto en el que nos encontremos, como hace en la versión completa, aquí sólo emitirá el cuarto en el que se encuentra, representando los 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos, con 1, 2, o 3 sonidos respectivamente, reduciendo así, el número de timbres y el consumo de energía.  Para terminar, si desplazamos a la derecha el gatillo, nos aparece “el modo silencio”, mi favorito, podemos ejecutar a demanda el sonido del reloj, a través del pulsador que hay en la corona. Lo presiono y el reloj, me dirá las horas, (tono grave), los cuartos, (con los 3 timbres) y los minutos restantes, (con el timbre agudo). Si no lo utilizamos, el gasto de energía, es cero y cuando quiera disfrutar esos segundos, que me permitan conocer la hora y los minutos, con tranquilidad, podre valorar en su totalidad, con plenitud el tiempo exacto en dicho momento. El calibre utilizado para realizar esta exquisita pieza, es el GS 36-750 PS IRM. Me gustaría destacar, primero su compacto tamaño, tan solo 37 mm de ancho y 7,5 mm de alto, para albergar 703 piezas. Algo muy inusual en relojes de estas características ya que, además de incorporar 3 martillos que decíamos anteriormente, para la sonoridad, también ha separado la reserva de marcha del reloj y la sonería, pero incorporando dos barriletes, con sus respectivos muelles reales, colocados en serie, para cada uno de los dos sistemas de energía que tiene el reloj. Con estos cuatros barriletes, consigue una mayor eficacia y rendimiento del sistema, con un alojamiento más pequeño. Como cada reloj de la manufactura, observamos grabado en el calibre su sello PP, que garantiza la excelencia de los más altos niveles de control de calidad y acabado de cada una de sus piezas, así como, la garantía a perpetuidad de sus piezas. Patek Philippe integra grandes disciplinas en este exclusivo instrumento atemporal, como la música, el arte y la relojería, algo tan valorado y reconocido por los mejores coleccionistas a lo largo y ancho de este globo terráqueo.

Abraham-Louis BREGUET Gran inventor de la relojería mecánica y estética hasta nuestros días. Cuando hablamos de alta relojería es difícil descubrir la fuerza, el espíritu o la importancia que tienen marcas como Breguet, hasta que no te sumerges en su historia, en sus detalles. Abraham-Louis Breguet, suizo nacido en Neuchâtel en enero de 1747, es uno de los maestros relojeros más importantes en la historia de la relojería. Sus creaciones todavía se utilizan casi 300 años después. Entre sus inventos se encuentra el primer reloj de carga automática, denominado perpétuelle, la protección anti-choque (llamada el paracaídas, o también la suspensión elástica del volante). El secreto consistió en darles forma de cono a los pivotes del eje de volante y sujetarlos en su sitio mediante unos pequeños platos montados sobre un resorte de lámina y cuya forma encajara en los pivotes. Esto fue el precedente del moderno "Incabloc". El volante es el corazón de un reloj. Sus oscilaciones a un ritmo armónico influyen en la precisión del reloj. Breguet creó su propia espiral, una de las más estables y precisas de nuestros tiempos. Sistema que actualmente utilizan los relojes más precisos de muchas marcas de alta relojería. También creó el primer reloj de pulsera con repetición de minutos para Caroline Murat, reina de Nápoles, en 1810. Desarrolló el primer reloj de una sola aguja, llamado “reloj de suscripción”. Muchas marcas y artesanos relojeros han seguido su ejemplo por la limpieza y originalidad del mismo, aunque son piezas reservadas a coleccionistas muy especializados por su particular manera de representar el tiempo. El primer reloj de tacto, dotado con un sistema inventado por Breguet que permitía leer las horas al pasar la mano por encima. Una flecha externa a la caja reproducía la posición de la aguja de las horas del reloj. Tras “sentir” la posición de dicha flecha, el usuario se orientaba gracias a las piezas externas situadas a la altura de las horas. Comercializado en 1799, el reloj de tacto (a veces denominado “reloj para ciegos”), se prestaba a una ornamentación rica y variada (esmaltes, perlas, diamantes). Entre los ejemplos de este original reloj había un medallón táctil n°611, adquirido el 18 de febrero de 1800 por la Sra. Bonaparte, que posteriormente se convertiría en la emperatriz Josefina. Podríamos seguir enumerando creaciones mecánicas o estéticas muy características como el diseño de sus números arábigos ligeramente inclinados, el grabado a mano de sus esferas, conocido como decoración guilloché, o sus agujas tan elegantes y estilosas, utilizadas en infinidad de relojes clásicos en la actualidad. Hoy vamos a hablar quizás de uno de los inventos más famosos de la relojería, el 26 de junio de 1801, fecha que algunos recuerdan con otra denominación de la época, 7 de Messidor año IX del calendario republicano que regía en Francia por aquella época. Nos referimos al “Tourbillon”. Algo que siempre ha preocupado a la relojería mecánica ha sido la precisión. Un problema importante es el efecto que produce la gravedad con la colocación del reloj en diferentes posiciones, provocando alternaciones y mayor fricción entre las piezas móviles del mismo, lo que generalmente produce retraso en la marcha del mecanismo. Para solucionar el problema a este científico relojero se le ocurrió la idea de colocar todo el escape, es decir el volante, el muelle, el áncora y la rueda de escape, las piezas más sensibles, en un carro móvil que realizara una rotación completa cada 60 segundos. De esta manera, la repetición regular de las fallas desencadena un proceso de compensación mutua. Además, el cambio constante del punto de contacto que realizan los pivotes del volante en sus cojinetes garantizaba una mejor lubricación. Muchos se preguntarán por qué el nombre de Tourbillon, que en su significado más meteorológico se describe como rotación violenta o tempestad incontrolable, pero la inspiración de Abraham fue tomada de la definición que Descartes aplica de este principio físico que describía como “…un sistema planetario y su rotación alrededor de un eje único”. Algo mucho más acorde con su invención.

EL ARTE DE LA JOYERÍA TRANSFORMABLE En el vasto universo de la alta joyería, donde los destellos de diamantes y las danzas de las gemas preciosas cautivan a los más exigentes, existe una firma que no solo adorna, sino que sorprende y emociona. Serafino Consoli, es una casa italiana que ha reinventado el lujo, llevando a las joyas más allá de su función estética para convertirlas en piezas de ingeniería emocional. Acompáñame en este viaje a través de su historia, sus innovaciones y el impactante “efecto guau” que ha revolucionado el arte de llevar joyas. La historia de Serafino Consoli nace en 1959, en la pequeña localidad de Bergamo, Italia. Este rincón lombardo, conocido por su tranquilidad y belleza, fue el telón de fondo para el sueño de un hombre visionario, Serafino, un artesano apasionado por la estética y la perfección. Inspirado por la riqueza cultural de Italia y la elegancia atemporal de su gente, Serafino imaginó una joyería que fuera más que un objeto precioso; quería crear piezas que contaran historias, que fueran eternas. Durante décadas, Serafino cultivó un enfoque artesanal meticuloso, donde cada joya era tratada como una obra de arte única. Sin embargo, fue en los años 2000 cuando la marca dio un giro revolucionario, al incorporar la innovación tecnológica al diseño de joyas. El mundo quedó atónito con el lanzamiento de su línea Brevetto, una colección que no solo rompió paradigmas, sino que los pulverizó. Estas joyas transformables desafiaron las leyes tradicionales del diseño y se presentaron como una solución perfecta para quienes buscan versatilidad sin sacrificar el lujo. Brevetto es un anillo que, con un simple gesto, se convierte en un brazalete, o viceversa. Un anillo que puede expandirse y ajustarse a cualquier dedo, como si tuviera vida propia. Esta innovación es el fruto de más de 20.000 microcomponentes y un proceso de fabricación que puede tomar hasta un año completo por pieza. Cada detalle está diseñado con precisión milimétrica, utilizando herramientas de alta tecnología combinadas con el toque humano de maestros joyeros. Cuando piensas en alta joyería, lo primero que te viene a la mente son las gemas, el oro, la opulencia. Pero Serafino va más allá, busca la sorpresa, la emoción que surge al interactuar con algo único. El llamado “efecto guau” no es casualidad; es el resultado de un diseño que desafía las expectativas. La primera vez que alguien experimenta una joya transformable de Serafino Consoli, los ojos se iluminan. Esta capacidad de sorprender ha convertido a la marca en un fenómeno global, especialmente entre aquellos que buscan piezas que hablen tanto de su estilo como de su personalidad. La colecciones de Serafino Consoli incluye piezas que van desde anillos y brazaletes hasta collares, pero con un denominador común, la transformabilidad. Anillos expandibles diseñados para adaptarse a cualquier tamaño de dedo, son el epítome de la comodidad y la sofisticación. Perfectos para quienes buscan una joya eterna que evolucione con ellos. Brazaletes Multifuncionales, que se pueden transformar en collares o incluso en detalles decorativos para el cabello, demostrando que el lujo también puede ser práctico. Collares Metamórficos, no solo adornan, sino que cuentan historias. Pueden cambiar de longitud, ajustarse para diferentes ocasiones y siempre mantienen su carácter único. La marca ofrece la posibilidad de diseñar piezas a medida, llevando el concepto de exclusividad al siguiente nivel. Uno de los secretos detrás del éxito de Serafino es su capacidad para integrar la tecnología de manera imperceptible. Cada pieza contiene un mecanismo que es un triunfo de la ingeniería. Y, sin embargo, estas complejidades están cuidadosamente ocultas, dejando que la belleza de las piedras sea la protagonista. Las joyas no solo son resistentes y funcionales, sino que también están diseñadas para durar generaciones. La marca es fiel defensora de la sostenibilidad, asegurándose de que cada pieza sea atemporal, tanto en diseño como en durabilidad. Más allá de la tecnología, Serafino ha perdido el alma artesanal, cada joya pasa por las manos de un maestro joyero, que asegura que cada detalle esté perfectamente alineado. Este enfoque, combinado con la innovación, crea una simbiosis única que pocas marcas han logrado alcanzar. Serafino no solo crea joyas; crea emociones. Sus piezas se han convertido en símbolos de amor, celebraciones y momentos inolvidables. No es raro que un cliente describa su joya transformable como “el regalo más significativo que haya recibido”. Serafino Consoli es un legado de innovación, emoción y excelencia. En un mundo donde el lujo a menudo se define por su inalcanzable exclusividad, esta firma italiana ha logrado algo aún más poderoso: crear piezas que cuentan historias y que se transforman, como si fueran parte de un hechizo eterno. Porque, en un mundo lleno de objetos bellos, pocos pueden presumir de ser mágicos.

Oris Movember El pasado día 14 de noviembre la marca de relojes Oris realizó una original presentación para introducir por segundo año consecutivo, su colaboración con la fundación Movember, que dedicada toda su recaudación a ayudar a los hombres en su salud, con más de 1200 proyectos activos. Oris ayuda con una Edición especial. Para contribuir con Movember utiliza una acción de comunicación fuerte durante este mes de noviembre. Los hombres debemos dejarnos bigote, y cuando nos pregunten ¿Porque? Concienciemos a la sociedad en todo el mundo, lo importante que es la prevención del cáncer de próstata con revisiones periódicas y por supuesto con ayuda económica para seguir investigando en los tratamientos para la curación de esta enfermedad. Para contribuir con dicha ayuda ORIS donara 100.000 CHF a la causa y ademas ha creado un reloj elegante que fomente a hablar entre las personas del motivo que llevara a cabo dicha acción y por eso buscaremos mejorar la salud de los hombres. Oris Big Crown Pointer Date. La marca relojería Suiza ha creado un reloj con un estilo vintage en caja de acero de 40 mm, con una esfera negra, sus indicadores representados con números arábigos, contrastan perfectamente junto a las agujas doradas que los señalan. Una cuarta aguja, con la punta roja, nos muestra en la parte exterior de la esfera el día del mes. Para su ajuste al colocado una gran corona que da nombre al reloj, para ajustarlo con facilidad y que se inspira en los antiguos relojes de aviación. Para sujetarlo a la muñeca lleva una correa de piel beige envejecido con la grabación del bigote caracteristico de Movember, en ambos lados, pudiendo identificarlo tanto para el usuario, como para quien lo ve desde fuera. Algo a destacar es su cambio sencillo de correa, para intercambiar con su segunda correa NATO para momentos más informales. ORIS Para terminar este original reloj, en lugar de la caja convencional, la han cambiado por una funda de piel envejecido que permitirá llevar dos relojes en su interior y utilizarlo para transportarlo a cualquier destino de una manera cómoda y fácil. Deseamos que esta iniciativa tenga mucho exito y puedan ayudar a muchas personas en un futuro cercano.

Exposición Danny Lyon: La destrucción del bajo Manhattan Gracias al recién estrenado otoño de la Villa, he podido dejarme seducir por este abrazo del"veranillo" madrileño, que vaticina el final del calor intenso para dar paso a los días cortos, las tardes al aire libre, cálido aún, las charlas y las caminatas, encantador regalo para compartir en el pleno disfrute de la amistad, para los que podemos acercarnos a degustar encuentros culturales, sin tener en cuenta el reloj, sintiéndonos a salvo de toda amenaza biológica gracias al cuidado en las medidas de seguridad que celosamente guardan en los museos, las salas , los espacios y rincones dedicados al arte, alejando de nuestra presencia la amenaza del maldito virus que ya nos ha robado bastante calidad de vida. Nuestras visitas se convierten en una sutil experiencia que nos hace olvidar el drama cotidiano de la calle y nos sentimos cerca, como en casa, y así compensamos el vacío que estos meses de colores oscuros, han dejado en el ánimo de las buenas gentes que transitan calladas y distantes entre sí, detrás de sus máscaras, en el misterio del anonimato, porque se han vuelto invisibles e inocentes en una indeseada mordaza, impuesta a golpe de contagio. Tras este miedo pavoroso a ser tocada o besada o abrazada. Lyon denuncia la crueldad con la que se trata a los edificios viejos, que pasan a ser viejos y no antiguos, despojados de su importancia en el tiempo para el capitalismo arrollador, sediento de espacio fresco donde hincar sus garras de dinero, sin piedad por el valor de la historia encerrada en aquellas fachadas, azoteas, ventanales, patios y cornisas y corredores, que vieron gestar la magia de la ciudad de Manhattan, su identidad cosmopolita, sus lagrimas de sangre obrera y su deseo implacable de desafiar al cielo. De repente, encuentro ante mí la entrada del Museo ICO que me brinda la posibilidad tentadora, de contemplar en una exposición fotográfica que tiene lugar estos días, la magistral obra de Danny Lyon , un poeta urbano, visual y contemporáneo, que a través del objetivo de su cámara, me habla de otro abandono, de otro vacio y de otro virus: la urbanización que hizo estragos en todo un distrito icónico de NY. " La Destrucción Del Bajo Manhattan" el título de su obra, real y contundente, fruto de la impresión que le causó ver su adorada ciudad, su gran manzana, mordisqueada por el efecto salvaje de los procesos de urbanización que tuvieron lugar en grandes ciudades como Manhattan durante la década de los 70. Lyon denuncia la crueldad con la que se trata a los edificios, que pasan a la categoría de viejos, como decir inútiles, no productivos, sin el encanto del paso de los años que los habría convertido en antiguos, como reliquias y no como fantasmas desplomándose al golpe de la maza despiadada. Lyon, siempre devoto de las causas perdidas nos ofrece belleza donde solo existe demolición, nos entrega matices, rescatados del blanco, gris y negro. Nos regala historias de humanidad trascendente, enmarcadas en los rostros que inmortaliza. Toda su obra habla de edificios, pero habla en realidad de personas, de la belleza de sus anhelos, dentro de aquellos espacios, casas, jardines y patios que hicieron suyos. Despojados de su importancia en el tiempo para el rodillo implacable de la constructora, arrollador, sediento de espacio fresco donde hincar sus garras de dinero, sin piedad por el valor de la historia encerrada en aquellas fachadas, azoteas, ventanales, patios y cornisas y corredores, que vieron gestar la magia de la ciudad de Manhattan, su identidad cosmopolita, sus lagrimas de sangre migrante, crisol de mil culturas, de mil formas de supervivencia y su deseo implacable de desafiar al cielo. El fotógrafo ve hundirse sin remedio la zona más antigua de la ciudad y mas identitaria de la América profunda, para dar paso a lo que más tarde, no mucho mas tarde, sería el mundialmente famoso y reconocido complejo financiero World Trade Center, un nuevo templo para adorar al vellocino y que está en el imaginario colectivo de todas las personas de la generación del "baby boom", amantes del cine de autor y de la modernidad, que crecieron con imágenes de estos edificios grabadas en sus retinas a través del celuloide y soñaron con ellos condenándolos para siempre como estereotipos neoyorquinos de la representación del sueño americano encarnada por los ejecutivos del "cuello blanco". [1] [1] Referencia a "La hoguera de las Vanidades" o las películas de Woody Allen, cuyo escenario es la ciudad de Manhattan Lyon recoge en sus imágenes, las pequeñas vidas de los edificios, algunos con más de 150 años, la gesta y conquista de los obreros de NY, contratados para demoler, cincelando ladrillo a ladrillo, con técnicas de tortura exquisitas, aquellos vestigios de todo el pasado de la Isla en su zona más antigua, sus barrios decimonónicos, que caían derrumbados por la maza de la expansión hortera del ladrillo nuevo rico y sus pretensiones señoriales. El bajo Manhattan se vio de repente vacío, como Castilla la Vieja y con él, derruidas tantas ilusiones de tantas vidas que llegaron durante más de un siglo y medio buscando un sueño que ahora yace sepultado en los cimientos de otros complejos más sofisticados y modernos, sin el sabor original del viejo continente. Lyon, siempre devoto de las causas perdidas nos ofrece belleza donde solo existe demolición; nos entrega matices, rescatados del gris, o del blanco y negro. Nos regala historias de humanidad trascendente, enmarcadas en los rostros que inmortaliza. Toda su obra habla de edificios, pero habla en realidad de personas: de la belleza de sus anhelos, dentro de aquellos espacios, casas, jardines y patios que hicieron suyos. Las fotografías nos muestran los fantasmas arquitectónicos del pasado, vacíos, serenos e impresionantes; no hay indiferencia en lo que retrata. Las sombras, las luces y los detalles son capaces de transportar al observador, a miles de kilómetros. La mente divaga sin querer y sin poderlo evitar, construyendo otras tantas rutas de encuentro con el pasado y el presente en esas mismas calles. Manhattan esta en nuestra historia visual, amarrada a nuestros recuerdos que se forjaron en cada escena de aquellos minutos de salda de cine, en aquellos fotogramas inolvidables, a veces también en blanco y negro, o gris. Aquellos que describen Manhattan como el Oz de las fantasías de nuestra adolescencia y tal vez madurez, siendo la ventana a un mundo inalcanzable. ¡¡Nos es tan familiar!! Si queréis seguir soñando despiertos y sentir que la ciudad puede brindaros nuevos escenarios para vuestras cruzadas personales, gracias al compromiso de Danny Lyon con su particular visión de las cosas, y si queréis recurrir a vuestra creatividad para que, inspirados por la mirada de este artista y en un ejercicio de inquietud cultural os reencontréis con la realidad, con el Madrid abandonado a su suerte en estos días tan injustos y a la vez el Madrid tan lleno de belleza como lo fuera el barrio viejo de la Gran Manzana. Vuestra próxima cita tiene que ser, por obligación, en la calle Zorrilla 3, en el Museo de Arte ICO, que hace homenaje cada día a los y las artistas, que, como Lyon, nos hacen sacudir el polvo de nuestra apatía y despertar el alma de ciudad que llevamos dentro. Allí nos vemos. © Danny Lyon/Magnum Photos

El 26 de junio de 1801 Breguet patentó el tourbillon. Abraham-Louis Breguet presentó su descubrimiento del Regulador, explicando que podia compensar las anomalías causadas por la gravedad en las diferentes posiciones del reloj, pudiendo distribuir la fricción sobre todas las partes de la circunferencia de los pivotes del regulador y de los orificios, dentro de los cuales se mueven esos pivotes que trasmiten energía al reloj, consiguiendo que la lubricación de las partes que se rozan sea siempre la misma pese a la coagulación de los aceites. La inspiración del nombre elegido, (Tourbillon), fue tomado de la definición de un principio físico que aprendió de uno de sus filósofos favoritos, llamado Descarte, que decía así: “…un sistema planetario y su rotación alrededor de un eje único”.  Algo con mucho sentido para su nuevo sistema. Classique Tourbillon Extra-Plat 5367. La esfera Este nuevo Tourbillon a temporal, denota la elegancia y la sencillez de la marca. Su esfera sencilla se ha fabricado con una técnica ancestral de esmaltado que perpetuara en el tiempo y que se llama Grand Feu. Un proceso en el que, tras preparar el metal, se cubre cuidadosamente con diferentes capas de esmalte que se someterán posteriormente a 800º  de temperatura con lo que conseguirán fijarlo de forma permanente e inalterable. Los números arábigos son también una creación de Abraham, que en 1790 y tras muchas pruebas consiguió ese aspecto elegante con un cuerpo grueso, terminaciones redondeadas acabando en una punta fina. Por si fuera poco, también diseño en 1783, las agujas en acero azulado, ligeramente desplazadas del centro hacia las 11, con la descripción en francés “pomme évidée” (manzana ahuecada y descentrada), refiriéndose a los círculos que las dan personalidad a las agujas. A las 5 en la esfera, se puede observar el Tourbillon excéntrico, sujeto por una sencilla barrita biselada a mano, para unirla al mecanismo se encuentra una piedra preciosa azulada, denominada Espinela de dureza 8 en la escala de Mohs. Uno de los tres ejes que dan una vuelta cada 60 segundos, tiene forma de flecha en la punta y cumple la función del segundero en el reloj. La caja La caja de 42 mm estilo imperial con el canto acanalado en vertical, tiene un grosor de 7,45 mm y se presenta en dos tipos de acabado: oro rosa (con correa caoba) o platino (con correa azul). Las asas incorporan pasadores poco convencionales ya que, en vez de muelle, van atornillados confiriendo mayor seguridad y firmeza a la correa de aligátor. CALIBRE 581 En su parte posterior, se descubre, a traves del cristal de zafiro, su calibre 581.  Se observan infinidad de líneas curvas y planetas grabados a mano, destacando dos partes interesantes: el puente del Tourbillon, donde aparece la fecha de la patente, representado segun el calendario republicano que regía en Francia en aquella epoca, que es 7 de mesidor año IX, sujeto con otra Espinela azul y la fina masa oscilante, fabricada en platino que órbita alrededor del calibre llamando nuestra atención el entramado de curvas grabadas que sirven de ornamento al nombre de la marca, situada en el centro. Descubrimiento Tras una breve charla en una visita a Madrid de Vincent Laucella, Vicepresidente y Director Creativo de Breguet, descubrimos que el fue el artífice y la inspiración de este nuevo reloj. La idea se gesta durante seis meses, posteriormente otros seis meses fueron necesarios para encontrar la viabilidad del proyecto, que finalmente podemos disfrutar. Últimos articulos Blog Descubre los artículos más interesantes sobre la relojería. ¿Quieres conocer nuestras EXPERIENCIAS? Contacto Cada mes lanzaremos novedades. Mail info@vae-watch.com